Ultra formal part 2

   Formalny wizerunek mężczyzny przed godziną 18.00 to oficjalny, DZIENNY ubiór męski. Oprócz fraka i smokingu składa się on także z surduta i żakietu angielskiego. Często te dwie formy stroju formalnego są ze sobą mylone, zatem parę słów na ich temat.

   SURDUT /Prince Albert Coat/-wełniana, dwurzędowa, wysoko zapinana marynarka, o długości do kolan, spopularyzowana w XIX wieku w Anglii. Był on obowiązującym strojem męskim na zawodach konnych ROYAL ASCOT.
Cechy charakterystyczne:
-Posiada klapy zamknięte, wykończone jedwabiem z wełnianą bordiurą oraz dwurzędowe zapięcie przodu.
-Posiada także jedno rozcięcie z tyłu /tzw.szlic/ uzupełnione dwoma guzikami, jest dłuższy niż long coat /wizytowa marynarka/. Ta charakterystyczna długość nazywana jest "body coat". Zazwyczaj posiada on także mankiety z guzikami oraz cięcie w talii. Nie posiada kieszeni zewnętrznych. Guziki w surducie pokryte są jedwabiem lub wykonane z rogu.
Co do surduta:
-Koszula- można założyć dwa typy koszuli: bardziej i mniej formalną.
Pierwszy typ to koszula koniecznie biała z kołnierzem na wysokiej stójce, lub z odpinanym kołnierzem.
Typ kołnierza tzw. cesarski- typowy do surduta, może być też frakowy lub łamany.
Drugi rodzaj to koszula mniej formalna, która nie musi być całkiem biała, ale biały może być kołnierz i mankiet /ten typ koszuli nazywany "winchester"/. Najlepszy kołnierz koszuli surdutowej to HRH /ten kołnierz stosujemy również przy żakiecie angielskim/, może być także łamany lub włoski.
Koszula nie musi posiadać gorsu, ale zalecane są guziki jubilerskie w komplecie ze spinkami w mankietach.
Mankiety koszuli powinny być pojedyncze, na spinkę /podwójne mankiety też mogą być, ale do drugiego typu koszuli np. z białym kołnierzem/.
Do surduta zakładamy kamizelę, koniecznie z innego materiału. Surdut może występować w wersji jednorzędowej, ma wtedy styl nieco mniej formalny.
-spodnie: sztuczkowe, wełniane z delikatnym wzorem, wyższym stanem, bez mankietów.
-kapelusz: typu cylinder, czarny lub szary.
-płaszcz: "chesterfield", parelot lub płaszcz surdutowy a do niego biały lub szary szalik.
-buty: obowiązują trzewiki /buty z wyższą cholewką: sznurowane lub na guziki/, czasem dwukolorowe z charakterystycznym noskiem z dziurkami.
Dla kogo:
-dla Pana Młodego,
-na Royal Ascot-wyścigi konne oraz inne uroczystości do godz 18.00
Kolor surduta: czarny, grafit, ciemny granat.

ŻAKIET ANGIELSKI-to długa, wełniana, sięgająca do kolan marynarka, zapinana najczęściej na jeden guzik lub na styk czyli łańcuszek /sznurek/ o charakterystycznie ściętym w skos dole przodu. Żakiet posiada zaokrąglone poły w przedniej części. Tył jest zamknięty lub posiada pojedynczy szlic-jednak zazwyczaj bez guzików. Standardowo posiada brustaszę.
Co do żakietu:
-koszula mniej formalna w kolorach biel, błękit, róż, ecru. Dopuszczalne są wzory typu paski lub delikatna kratka. Koszula ta ma podwójny mankiet na spinkę.
-spodnie sztuczkowe, wełniane, podobne jak przy surducie o podwyższonym stanie bez mankietów.
-buty: typu "wiedenki",występuje tu klasyczna wysokość cholewki ale często wykonane są z dwóch rodzajów surowca. Jeżeli cholewka jest w innym kolorze niż dolna część buta, skarpety powinny być w kolorze tej cholewki.
-kamizela: może  być zarówno jedno jak i dwurzędowa. Te z niżej zapinanym guzikiem nosimy w parze z muchą, a wersje wysoko zapinane, z krawatem kaskadowym lub fularem. Klasyczny, szeroki krawat jest dopuszczalny. Kolory kamizeli: czarna na spotkania biznesowe, wskazana jest też w odcieniach beżu, biszkoptu, piasku, ecru . Jasna szarość także może być, jest ona jednak uznana za kolor nieco przebrzmiały. -kapelusz: szary cylinder
-płaszcz: typu "chasterfield" lub parelot .
Kolor żakietu: czarny lub ciemnoszary.  

Muszę wymienić jeszcze wersje ubioru formalnego, dziennego także dopuszczalne,  nawet coraz bardziej popularne podczas uroczystych okazji:

GARNITUR SURDUTOWY: konstrukcja jak przy surducie, ale wszystkie elementy stroju wykonane są z jednej tkaniny.

GARNITUR ŻAKIETOWY to wersja żakietu angielskiego, ale całość: marynarka, kamizela i spodnie są  wykonane z tej samej tkaniny.

 
Strój formalny mocno sięga do historii ubioru męskiego. Wiele dodatków, które nosili gentlemani w dawnych czasach, dzisiaj są zalecane, choć rzadko stosowane np.:
-rękawiczki szare lub z irchy
-laska lub parasol
-zegarek kieszonkowy na łańcuszku

Ultra formal part 1 /english version/

   

   ULTRA FORMAL is a code in clothing designed for important, special occasions.
Man outfit like a tailcoat or tuxedo is obligatory for men in very formal meetings, usually preceded by a written invitation, which often determines the type of clothing. It is an extremely important element that must not be underestimated, because if it is not followed, we will not be allowed to enter an event.
Ultra Formal applies after 18.00.
Sometimes in the invitation to an extremely solemn gala we can find the following words :
WHITE TIE- French cravate blanche - means that a tailcoat is required, whilst BLACK TIE  cravate noir -means smoking.
  A TAILCOAT is called by the French "magpie’s tail' due to its characteristic shape. It is short in the front and long in the back. It became popular in the nineteenth century as the outer garment but it was worn as early as in the first half of the eighteenth century. A tailcoat was worn together with a top hat and a long, usually black cloak, lined with contrasting lining.
Distinguishing features:
-short, partly done up front, single or double-breasted, long back
-satin, usually silk lapels pointed upwards
-trousers with a satin stripe, without turn- ups.
What to wear with a tailcoat:
-always a white shirt with a plastron, metal screws and cuff links in the cuff, with a detachable tuxedo collar
-always a white vest, with a fairly low cut
-always a white bow tie, never black / a black one is for a waiter /
-braces, but never a belt
-shoes: high gloss patent leather shoes
-white gloves, but nowadays it is rarely seen.
For whom:
Today tailcoats are worn by diplomats, musicians performing in symphony orchestras, soloists and conductors. This outfit indicates that the event we are going to is of the highest importance. You cannot go to a WHITE TIE reception wearing a suit. If you take the risk of it you will most likely not be admitted.

A TUXEDO/ DINNER JACKET is a very important part of the male outfit, which is used more often than a tailcoat for important events.
BLACK TIE means that a tuxedo is required at the reception.

Distinguishing features:

- the top is usually a black tuxedo jacket, single or double-breasted, with rounded, shiny lapels
- trousers with a narrow satin stripe, without turn- ups

- a tuxedo can occur in a variety of colours, a white jacket is also common in addition to the black one, however, trousers are always black or navy blue.

What to wear with a tuxedo:

- a shirt with Kent collar type or a tuxedo one, cuff links are necessary

- a black bow tie and a cummerbund -/ the folds are directed upwards /

- a vest should be made ​​of another fabric than a tuxedo

- shoes: patent leather or high gloss leather

For whom: 
-  for premieres, important internal and external events, elegant receptions and always when the invitation says BLACK TIE.

Dress Code for business /english version/

  

    Dress Code is not only a rule how to dress and  look well during busimess meetings but also a way to make our partner aware that he is not ignored, on the contrary, he is respected. Dress Code applies to both men and women. Fortunately, big companies train their employees and the management in a dress code.

I'll try to identify briefly the most important elements of man Dress Code:

1. Suit: the line should be fitted to the body.

There are 4 types of men's figure:

Triangle-all jacket line types, not too loose trousers.

Rectangle-slightly accentuated shoulders, wide lapels, 1 or 2 buttons, quite tight trousers.

Pear-single-breasted with 3 buttons / only the middle one done up, not too tight, accentuated shoulders, straight trousers.

Apple- single-breasted with 3 buttons, slightly accentuated shoulders, the line of jacket waist fitted, but also double-breasted, classic trousers with an average leg width.

Note: suit should not be shiny if it is a business meeting, I advise against admixture of silk. Matt suit, with the admixture of  wool is the most appropriate choice.

Colours: navy blue, dark gray, anthracite, black / for more formal occasions.

2 Shirt:  I recommend men with a slim figure  waist fitted shirts, because there is nothing worse than too much fabric on the body. 100% cotton is, of course, the best composition and long sleeves are recommended for formal situations. I will write about the shirt and matching its individual components in a separate post. The collar should be classic or Button-Down with buttons. The cuff should stick out about 1 cm from the jacket sleeve, preferably fastened cufflinks.

Colours: I recommend a white shirt in business as well as in all other situations. It is a“ must have” in every man’s wardrobe. Blue, light gray and soft pink shirts are also acceptable in man Dress Code.

3 Tie: necessarily of good quality, preferably 100% silk. I discourage bold designs, which attract too much attention. A tie can be matched according to the colour:

a / a blue shirt- a navy blue tie, pink one- fuchsia or wine, a white shirt matches almost every colour.

b / a black suit- a black tie,  a navy blue one- a navy blue tie, etc.

As for the Dress Code, it is believed that the tie should be clear and create an aesthetic contrast with the shirt.

A bow tie is an individual choice. I recommend it to you in particular occupations and functions: professors, doctors or figures in the field of culture, where individualism in clothing is welcomed.

A pocket square, which I would recommend, is recently a very fashionable accessory for formal, men's clothes. The handkerchief can be folded freely or you can make it protrude evenly  about 2 -3 cm from the pocket of the jacket. It should match nicely the whole outfit, but not constitute a set with the tie. If a man during a meeting is not wearing a tie, and such situations are acceptable, he can add a pocket square to look elegant.

4 Shoes: extremely important part of man’s wardrobe. Actually, there are three types that  exist in classic fashion: Oxford, Derby and moccasins. The first two types of shoes are tied. Oxford type-the lace part emerges from the shoe, Derby- the lace part is sewn separately.

Moccasin are shoes without lacing.

Colours: Black, of course, genuine leather is necessary as well as a leather bottom. I do not recommend pumps, which are perfect for ultra-formal fashion. I am going to write a separate post on that subject. Recently, shoes in a dark shade of brown have become popular, actually, Dress Code does not allow other colours. Moccasins are more of a smart casual mainstream.

5 Socks: long to mid-calf or even knee-length are necessary. They need to be longer and match the colour of the shoe preferably, or a suit. They must never be light, always very dark.

6 Watch: an incredibly important piece of information about the interlocutor. The higher  business thresholds, the more expensive it should be, unfortunately. The elegant watch is a watch on a leather belt, but a watch bracelet made ​​of  precious metal is admissible, of course. Cufflinks, a watch, a wedding ring are the only jewellery that man Dress Code includes. Note: The colour of the metal determines the colour of the other  metals or jewellery in clothing. If the dial of the watch is gold the shirt cufflinks  and the belt buckle should also be gold. Similarly, if the watch has the dark brown leather belt, we can wear the same colour of shoes and the belt. Browns blend in better with a dark blue or dark gray suit,  I would recommend black accessories to a black suit.

7 Coat: I suggest a chesterfield or covert coat:  a  3/4 length jacket, fastened with three buttons, with not too wide lapels,  of a black or anthracite colour, plain or herringbone weave. Other types of coats are also acceptable, but in my opinion, they do not look professional and you have to have a good stylist eye to fit the cut to the body.

8 Headgear: a darker-coloured hat with a small brim or a flat cap. I would not recommend skier caps, berets, and other male-heads inventions - what looks good in everyday, casual attire arrangement can not be used in dress-code vademecum.

I do not recommend leather jackets or outer covers in  man Dress Code, although  it might sometimes be an expensive product of good quality.  I would recommend this type of men's garments items for less formal meetings.   

There are many publications on the man Dress Code. The best and most-detailed description can be found in the book by Krzysztof Łoszewski "Dress Code- the secrets of man’s elegance" published by Bosz in 2012.

"Gentleman- timeless fashion " by Bernhard Roetzel published by Inwestycje in 2009   will give you an insight  into the principles of male elegance.

The above description of man Dress Code in business is a small piece of information, but I wanted to give a brief outline for men how to move in non-verbal world of the principles of man’s clothing. The power of the image and range of information that we send to our partners in business depend on ourselves. 

For styling  I used  Kastor shirt, Collection Adam tie

Ultra formal part 1

 






 



   






 





 




    ULTRA FORMAL to  kod w ubiorze przeznaczony na szczególne, wyjątkowe okazje.
Męska garderoba typu frak i smoking to dziś strój obowiązujący Panów na bardzo formalne spotkania, zazwyczaj poprzedzone pisemnym zaproszeniem, na którym często określa się typ ubioru. Jest to niesamowicie istotny element, którego nie wolno bagatelizować, jeżeli bowiem nie zastosujemy się do niego, nie zostaniemy wpuszczeni na dane wydarzenie.
Ultra Formal obowiązuje po godz. 18.00.
Czasem na zaproszeniu, na wyjątkowo uroczystą galę znajdziemy słowa:
WHITE TIE- biały krawat /po francusku cravate blanche/-oznacza to, że wymagany jest frak, natomiast BLACK TIE-czarny krawat/cravate noir/-oznacza smoking.
Frak- zwany jest przez Francuzów "ogonem sroki'-ma bowiem charakterystyczną formę. Jest krótki z przodu i dłuższy z tyłu. Spopularyzowany w XIX w. jako okrycie wierzchnie, noszony był już w poł. XVIII w. Frak zakładano w parze z cylindrem, a na wierzch noszono długie, zazwyczaj czarne peleryny, podszyte kontrastową podszewką.
Cechy charakterystyczne:
-krótki, niedopięty przód, jedno lub dwurzędowy, długi tył
-atłasowe, zazw. jedwabne klapy, skierowane do góry
-spodnie z atłasowym lampasem, bez mankietów.
Co do fraka:
-zawsze biała koszula z plastronem na wkręty i spinki w mankiecie, z kołnierzem łamanym, odpinanym
-zawsze biała kamizelka, dość głęboko wycięta
-zawsze biała mucha, nigdy czarna /czarna oznacza kelnera/
-do spodni można założyć szelki, ale nigdy nie zakładamy paska
-buty: lakierki na wysoki połysk
-można założyć białe rękawiczki, jednak w dzisiejszych czasach to rzadko spotykane.
Dla kogo:
Dziś frak zakładają dyplomaci, muzycy występujący w orkiestrach symfonicznych, soliści czy dyrygenci. To strój świadczący o najwyższej skali ważności wydarzenia, na które się udajemy. Nie można na przyjęcie WHITE TIE  pójść w garniturze-ci, którzy zaryzykują, nie zostaną prawdopodobnie na nie wpuszczeni.

SMOKING-bardzo ważny element męskiej garderoby, używany częściej niż frak, ale to stój na ważne wydarzenia. Informacja BLACK TIE oznacza, że na przyjęciu obowiązuje smoking,
Cechy charakterystyczne:
-góra smokingu to zazwyczaj czarna marynarka, jedno lub dwurzędowa, z zaokrąglonymi, błyszczącymi klapami
-spodnie z wąskim, atłasowym lampasem, bez mankietu
-smoking może występować w różnych kolorach, najczęściej oprócz czarnej marynarki występuje też biała, jednak spodnie zawsze są czarne lub granatowe.
Co do smokingu:
-koszula z kołnierzem typu kent lub łamanym, koniecznie na spinkę w mankiecie
-koniecznie czarna mucha oraz szeroki pas plastronowy-/zakładki pasa skierowane są w górę/
-kamizelka wykonana z innej tkaniny niż smoking
-buty: lakierki lub skórzane na wysoki połysk
Dla kogo:
-na premiery, ważne imprezy wewnętrzne, jak i zewnętrzne, eleganckie przyjęcia i zawsze tam, gdzie na zaproszeniu jest napisane BLACK TIE.

Moda męska, stylizacje jesienne Autumn stylizations for man

Proponuję casualowe stylizacje dla mężczyzn, inspirowane jesienią w wielkich miastach, do których ciągle chce się wracać:)

Bezrękawnik Top Secret, bluza Levis, szalik River Island, buty Wojas, spodnie Gap, zegarek Burberry, okulary Ray Ban, torba River Island

Kurtka Pierre Cardin Van Graaf, spodnie i sweter Gap, buty Wojas, torba, okulary i bransoletka Aldo, zegarek Burberry, aparat fotograficzny Canon